¿Es mi casa apta para instalar placas solares? Guía de viabilidad

Antes de pedir un presupuesto conviene saber si tienes una casa apta para instalar placas solares, y la buena noticia es que la mayoría de las viviendas unifamiliares en España lo son. La mala es que «apta» no significa «rentable»: hay casas donde técnicamente caben los paneles y los números no salen, y casas con un tejado mediocre donde salen muy bien porque el consumo encaja con el sol.

En esta guía tienes los siete requisitos que se comprueban de verdad, en el orden en que los miramos nosotros: la factura, la superficie útil, la orientación, las sombras, la estructura, el suministro eléctrico y la normativa municipal. Con cada uno, el umbral concreto que separa un sí de un no, lo que puedes medir tú mismo desde el móvil y las tres o cuatro situaciones en las que de verdad hay que decir que no.

Checklist rápida: ¿es tu casa apta para placas solares?

Si respondes sí a estas seis, tu vivienda es apta y los números van a salir:

Ninguno de estos seis puntos es un sí o no absoluto salvo el último. Los cinco primeros se traducen en cuántos paneles entran y en cuánto vas a producir, que es lo que después decide el ahorro. Lo explicamos con cifras en nuestro artículo sobre cuánto se ahorra instalando placas solares.

Dimensionar las placas solares: empieza por la factura, no por el tejado

El error más frecuente es mirar primero los metros de tejado. El tejado dice cuánto cabe; la factura dice cuánto conviene. Si instalas por lo que entra y no por lo que consumes, acabas con paneles produciendo excedentes que se compensan a un tercio del precio al que compras la energía.

Coge una factura y busca dos datos: el consumo anual en kWh y la potencia contratada. Si tu comercializadora te da el desglose horario, mejor todavía, porque ahí se ve qué parte del consumo cae en horas de sol. Con el consumo anual ya tienes el orden de magnitud:

• Menos de 1.800 kWh al año: casa de uso ocasional o muy poco electrificada. Apta, pero la instalación se justifica mejor si vas a poner aerotermia o coche eléctrico.
• 2.500 a 4.000 kWh al año: el perfil más común. Entre 3 y 4 kWp, es decir de 6 a 8 paneles de 500 Wp.
• 5.000 a 8.000 kWh al año: casa electrificada, con termo eléctrico, aire acondicionado o piscina. De 4 a 6 kWp.
• Más de 8.000 kWh al año: aerotermia, coche eléctrico o las dos cosas. De 7 kWp en adelante, y aquí las amortizaciones son las más cortas.

Si la vivienda es una casa de vacaciones o de fin de semana, el análisis es distinto porque el consumo se concentra en pocos meses: ese caso lo tratamos aparte al hablar de placas solares en una segunda vivienda.

Cuánta superficie de cubierta necesitas para las placas solares

Un panel de 500 Wp mide aproximadamente 1,95 por 1,13 metros, es decir 2,2 m². Pero no se instalan pegados: hay que dejar paso para el montaje y el mantenimiento, y en cubierta plana hay que separar las filas para que no se den sombra. La regla práctica es contar 2,5 m² por panel en cubierta inclinada y 4 m² en cubierta plana.

Lo que cuenta es la superficie útil y bien orientada, no la del tejado entero. Hay que descontar chimeneas, claraboyas, antenas, salidas de humos, aire acondicionado, el perímetro de seguridad y los faldones que dan al norte. En una casa de dos aguas con el eje este-oeste, solo el faldón sur suma, y eso es la mitad del tejado.

Un dato tranquilizador: en la práctica es raro que la superficie sea el límite en una vivienda unifamiliar. Con 35 m² útiles ya entran 14 paneles, que es más de lo que necesita el 90 % de las casas. El límite habitual lo pone el consumo, no los metros.

Orientación e inclinación de los paneles solares: cuánto pierdes si no das al sur

El sur con una inclinación de 30 a 35 grados es el máximo de producción anual en España. Pero las pérdidas por salirse de ahí son menores de lo que la gente cree:

Hay un matiz que casi nunca se cuenta y que cambia decisiones: un reparto este-oeste produce menos al año que uno al sur, pero reparte la producción entre la mañana y la tarde en lugar de concentrarla al mediodía. En una casa donde se consume al desayuno y a la cena, eso sube la tasa de autoconsumo lo suficiente como para compensar la pérdida de producción. No es raro que ahorre más que una instalación al sur.

Sobre la inclinación: entre 15 y 40 grados la diferencia es de pocos puntos, así que la propia pendiente del tejado casi siempre vale. En cubierta plana se montan estructuras a 10 o 15 grados, menos de lo óptimo, pero así se evita que las filas se den sombra y caben más paneles. En cualquiera de los dos casos, el sistema de fijación se elige por el material de la cubierta.

Sombras sobre los paneles solares: el factor que más producción se come

Es el requisito que más descarta cubiertas, y el que más se infravalora. Una sombra que tape un solo panel puede arrastrar a toda la cadena si no hay electrónica que lo evite, porque los paneles en serie trabajan a la corriente del más limitado.

Lo que de verdad importa son las sombras entre las 10 y las 16 horas, que es cuando se produce el 70 % de la energía del día. Una sombra a las 8 de la mañana en diciembre no preocupa a nadie. Y hay que mirarlas en invierno, no en verano: en diciembre el sol está unos 25 grados más bajo y las sombras se alargan más del doble.

• Sombras propias: chimeneas, el castillete de la escalera, un faldón más alto, antenas, la máquina del aire acondicionado. Son las fáciles, porque a menudo se resuelven moviendo los paneles un metro.
• Árboles: el problema es que crecen. Si hay un chopo a seis metros, hay que contar con cómo estará en diez años, no con cómo está hoy.
• Edificios vecinos: en casas adosadas o pareadas, el vecino del sur es el condicionante. Aquí conviene mirar también qué se puede construir en la parcela de al lado.
• Solución técnica: optimizadores de potencia panel a panel o microinversores. Encarecen entre un 8 y un 15 %, pero recuperan la mayor parte de la producción perdida y permiten ver el rendimiento de cada panel por separado.

El estudio de sombras serio no se hace a ojo: se hace con la geometría real de la cubierta y la trayectoria solar de tu latitud, mes a mes. Si alguien te dice que no hay problema sin haberlo calculado, eso es exactamente uno de los errores al contratar placas solares.

Estado y peso: ¿aguanta tu cubierta las placas solares?

Una instalación doméstica pesa menos de lo que la gente imagina. Un panel de 500 Wp pesa entre 24 y 27 kg, y con la estructura de aluminio y los anclajes el conjunto queda en torno a 15 kg por metro cuadrado en cubierta inclinada. Para comparar: una capa de teja árabe pesa entre 40 y 50 kg/m², y la nieve acumulada que cualquier cubierta debe soportar por normativa va de 40 a 100 kg/m² según zona.

Es decir: el peso casi nunca es el problema. Lo que sí importa es el estado:

• Goteras o humedades: hay que resolverlas antes. Montar sobre una cubierta que hay que levantar en tres años significa pagar dos veces el desmontaje y el montaje.
• Más de 25 o 30 años sin intervención: conviene una revisión del estado de los rastreles, del tablero y de las tejas de los puntos de anclaje.
• Teja vieja y quebradiza: se rompe al pisarla. Se resuelve con tejas de sustitución y anclajes específicos, pero hay que presupuestarlo.
• Fibrocemento: si la cubierta es de uralita antigua, puede contener amianto. No se perfora ni se manipula: hay que retirarla con empresa inscrita en el registro correspondiente y sustituirla, y eso cambia por completo el presupuesto.
• Estructura de madera antigua: en casas de pueblo con armadura de madera, una mirada de un técnico antes de firmar ahorra sorpresas.

Tipo de cubierta para placas solares: qué cambia en cada caso

Todas las cubiertas habituales en España admiten paneles. Lo que cambia es el sistema de fijación, el tiempo de montaje y, por tanto, el precio:

El material no decide si tu casa es apta, decide cuánto cuesta la parte de montaje. La diferencia entre una chapa y una pizarra en una instalación de 4 kWp puede ser de 400 a 700 euros, y se debe ver desglosada en el presupuesto.

Potencia contratada, cuadro eléctrico e inversor solar

Este bloque se olvida en casi todos los artículos y es el que más veces obliga a ajustar un presupuesto sobre la marcha. Tres comprobaciones:

• Monofásico o trifásico: la mayoría de las viviendas unifamiliares son monofásicas, y ahí el inversor se elige monofásico hasta unos 6 kW. Si tu suministro es trifásico, el inversor debe serlo también y el equilibrio entre fases importa.
• Potencia contratada: condiciona la potencia máxima del inversor que la distribuidora admite sin trámites añadidos. Con 4,6 kW contratados y un inversor de 5 kW ya entras en otro terreno administrativo.
• Estado del cuadro general: hace falta espacio para las protecciones nuevas (magnetotérmico, diferencial y protección contra sobretensiones del lado de alterna). En cuadros antiguos de los años ochenta a veces hay que sustituir el cuadro, y son entre 200 y 400 euros.
• Distancia del tejado al cuadro: cada metro de cable de continua y de alterna cuesta y además provoca caída de tensión. Si el cuadro está en el garaje y los paneles en el tejado de la casa, se mide antes.

Aquí también se decide si conviene un inversor híbrido desde el principio. No cuesta mucho más y deja la puerta abierta a añadir una batería cuando ya tengas datos reales de tu consumo, un punto que desarrollamos al hablar de instalar placas solares con baterías.

Permisos y normativa para placas solares: cuándo te pueden decir que no

Para una vivienda unifamiliar con autoconsumo conectado a red, el trámite habitual es sencillo: declaración responsable o comunicación previa en el ayuntamiento, y en muchos municipios ni licencia de obra. Los casos que hay que verificar antes son estos:

• Casco histórico o entorno de un bien protegido: puede exigir informe de patrimonio y condicionar la visibilidad de los paneles desde la vía pública. No es un no automático, pero el plazo se alarga y a veces obliga a colocarlos en el faldón trasero.
• Vivienda catalogada: aquí sí hay restricciones reales, y conviene consultar la ficha del catálogo municipal antes de presupuestar.
• Urbanizaciones con normas propias: algunas tienen condiciones estéticas en sus estatutos. Afecta a la colocación, no a la viabilidad.
• Suelo rústico o no urbanizable: para autoconsumo de una vivienda existente no suele haber problema, pero el procedimiento municipal cambia.
• Bonificaciones: al pedir el permiso es el momento de mirar si tu ayuntamiento bonifica el IBI y el ICIO, porque muchas ordenanzas exigen solicitarlo en el mismo trámite.

Después de la obra queda la parte administrativa: certificado de instalación eléctrica, registro de autoconsumo y alta de la compensación de excedentes con la comercializadora. El proceso completo, con los plazos de cada paso, está en nuestra guía de legalizar una instalación fotovoltaica.

Casos en los que una vivienda no es apta para placas solares

Para ser honestos, hay situaciones en las que decimos que no, o que todavía no:

• La cubierta no es de uso privativo tuyo. Si el terrado es de uso común del edificio, no es viable una instalación a tu nombre.
• Sombra permanente en el horario central. Un edificio alto al sur a pocos metros deja la cubierta sin sol de 11 a 15 h en invierno. Ahí ni los optimizadores salvan los números.
• Cubierta de fibrocemento que hay que retirar y no se quiere retirar. No se perfora amianto, y punto.
• Cubierta en mal estado estructural. Primero la obra, después los paneles.
• Orientación norte sin ninguna alternativa, ni otro faldón, ni suelo, ni pérgola, ni garaje.
• Consumo testimonial sin planes de electrificar. Con 900 kWh al año, la instalación más pequeña posible tarda quince años en pagarse. Es mejor esperar a tener aerotermia o coche eléctrico.

Si el tejado no sirve: placas solares sobre suelo o pérgola

Que el tejado no valga no cierra la puerta. En una vivienda unifamiliar con parcela hay tres alternativas que funcionan igual de bien y a veces mejor, porque permiten la orientación e inclinación ideales sin depender de la geometría del tejado:

• Estructura sobre suelo: en una esquina de la parcela, con hincado o con lastre. Produce más que el tejado por la inclinación óptima y se mantiene con mucha comodidad. Ocupa unos 6 m² de terreno por kWp.
• Pérgola fotovoltaica: sobre la terraza, el porche o la zona de aparcamiento. Hace doble función de sombra y de generación, y es la opción favorita cuando además hay coche eléctrico.
• Cubierta del garaje, del trastero o de la caseta de la piscina: superficies que nadie mira y que suelen estar libres de sombras y bien orientadas.

En las tres, la parte eléctrica y los trámites son los mismos que en un tejado. Lo que cambia es la estructura y, en el caso de la pérgola, que suele requerir licencia de obra. Puedes ver cómo montamos cada tipología en la página de instalación de placas solares en casa llave en mano.

Autoevaluación solar en 15 minutos antes de pedir presupuesto

Con el móvil y una factura puedes llegar muy lejos, y así la visita técnica sirve para confirmar y no para empezar de cero:

• 1. Apunta tu consumo anual en kWh y tu potencia contratada. Están en la factura o en el área de clientes de tu comercializadora.
• 2. Abre una vista aérea de tu casa en cualquier mapa con imágenes de satélite y mide los faldones. Casi todos permiten medir distancias.
• 3. Identifica el norte en el mapa y marca qué faldones dan al sur, sureste o suroeste.
• 4. Divide la superficie útil entre 2,5 (cubierta inclinada) o entre 4 (cubierta plana). Ese es el número máximo de paneles que entran.
• 5. Multiplica los paneles por 0,5 para tener los kWp y por 750 para tener los kWh anuales aproximados en la meseta.
• 6. Sube al tejado solo si es seguro, o mira desde una ventana alta: busca chimeneas, antenas y árboles al sur.
• 7. Haz cuatro fotos: la cubierta completa, un detalle del material, el cuadro eléctrico abierto y el entorno hacia el sur.

Con esos siete datos ya se puede dimensionar con bastante precisión. Si quieres contrastarlo, puedes calcular tu instalación en dos minutos metiendo tu consumo, o mandarnos las fotos y te decimos qué entra.

Qué mira el técnico solar en la visita y qué debes exigir

Una visita de viabilidad bien hecha dura entre 45 minutos y una hora, y debe terminar con cuatro cosas por escrito. Si te dan un precio en diez minutos sin subir al tejado ni abrir el cuadro, falta información:

• Plano de implantación: dónde va cada panel, con las medidas reales de la cubierta y los huecos descontados.
• Estudio de sombras con la producción estimada mes a mes, no una cifra anual suelta.
• Esquema eléctrico con el inversor elegido, las protecciones nuevas y el recorrido del cableado.
• Presupuesto desglosado: paneles con marca y modelo, inversor, estructura, protecciones, mano de obra, legalización, certificado energético, trámites y garantías separadas de producto, rendimiento e instalación.

Y una pregunta que distingue a un buen instalador: qué pasa con la cubierta si en diez años hay que repararla. La respuesta correcta es que los anclajes van sellados y son desmontables, y que el plan de mantenimiento de placas solares incluye la revisión de esos puntos.

Cómo hacemos el estudio de viabilidad en Isla Solar

Trabajamos solo vivienda unifamiliar e instalaciones de empresa e industria conectadas a red, y el estudio previo es gratuito y sin compromiso, también si la instalación la montó otra empresa y quieres ampliarla. El orden es siempre el mismo: primero tus consumos horarios reales, después la cubierta, y solo al final la propuesta de potencia.

Montamos paneles Jinko y Solyco con inversores y baterías Huawei y GoodWe, y entregamos la instalación legalizada, con la compensación de excedentes dada de alta y la documentación lista para aplicar la deducción del 60 % en el IRPF, que requiere el certificado de eficiencia energética de la vivienda antes y después de la obra.

Si tienes dudas con tu caso concreto, mándanos una foto de la cubierta y te lo decimos. Y si quieres entender antes todo el proceso de principio a fin, lo tienes explicado en cómo funciona una instalación de placas solares paso a paso.

Preguntas frecuentes sobre si tu casa es apta para placas solares

Escrito por Juan Manuel del Val

Soy Graduado en Comercio y especialista en SEO en Isla Solar. Mi misión es facilitar el acceso a la energía solar y aerotermia mediante contenidos claros y optimizados.

Revisado por David Alonso Reviriego

CEO y fundador de Isla Solar. Mi objetivo es democratizar el acceso a la energía solar para que el autoconsumo sea una realidad al alcance de todos.