En qué tejados se pueden instalar placas solares (y en cuáles no)

La lista de tejados en los que se pueden instalar placas solares es más larga de lo que la gente supone: teja curva, teja plana, pizarra, chapa metálica, panel sándwich, cubierta plana, shingle y zinc. Prácticamente cualquier cubierta en buen estado admite paneles. La única en la que nosotros no instalamos es el fibrocemento, y no por precio ni por permisos.

Lo que cambia de un tejado a otro no es si se puede o no, es el sistema de fijación, el tiempo de montaje y, por tanto, la parte del presupuesto que corresponde a la mano de obra. En esta guía tienes cada tipo de cubierta con su anclaje concreto, lo que encarece o abarata, el riesgo propio de cada material, una comparativa completa y qué hacer cuando el tejado no sirve. Si lo que quieres saber es si tu vivienda entera encaja (consumo, superficie, sombras, permisos), eso lo vemos en la guía de si tu casa es apta para instalar placas solares.

En qué tejados se pueden instalar placas solares: la respuesta rápida

Los tejados en los que se pueden instalar placas solares son todos los que aparecen con un sí en esta tabla, que son casi todos:

Dos lecturas importantes de esa tabla. La primera: el material del tejado no decide si puedes tener placas solares, decide cuánto cuesta la parte de montaje. Entre la cubierta más fácil y la más difícil hay del orden de 400 a 700 euros de diferencia en una instalación doméstica de 4 a 6 kWp, y eso se ve desglosado en cualquier presupuesto serio.

La segunda: lo que de verdad descarta una cubierta no es su material, es su estado. Una chapa oxidada o una teja quebradiza con goteras son un no, mientras que una pizarra sana de cien años es un sí. Lo desarrollamos más abajo.

Placas solares en tejado de teja curva o árabe

Es la cubierta más común en España y una de las que más dudas genera, porque la gente imagina que hay que taladrar las tejas. No es así: el anclaje nunca apoya en la teja, siempre va a la estructura que hay debajo.

• Gancho regulable al rastrel: se levantan dos o tres tejas, se atornilla un gancho de acero inoxidable al listón de madera o al tablero, y se recolocan las tejas por encima respetando el solape. El gancho sale entre dos tejas sin forzarlas.
• Teja de sustitución: se cambia una teja por una pieza metálica con el mismo perfil que lleva el soporte integrado. Es la solución más estanca y la que usamos cuando la teja es irregular o muy vieja.
• Lo que hay que vigilar: la teja árabe antigua, sobre todo la cerámica artesanal, se rompe al pisarla. Se trabaja con pasarelas de reparto y se cuenta con un 5 o 10 % de tejas de repuesto en el presupuesto.
• Tiempo y coste: añade una o dos horas de montaje por cada diez paneles frente a una chapa, y un sobrecoste de entre 150 y 400 euros en una instalación de 4 a 6 kWp.
• Ventaja: la teja marca ya la inclinación, normalmente entre 20 y 30 grados, que está muy cerca del óptimo, así que se monta coplanar y no hace falta estructura que levante los paneles.

Un detalle que importa a largo plazo: con el anclaje bien hecho, la cubierta sigue siendo desmontable. Si en quince años hay que reparar el tejado, se retiran los paneles, se trabaja y se vuelven a montar. Eso forma parte del mantenimiento de paneles solares y conviene preguntarlo antes de firmar.

Placas solares en tejado de teja plana de hormigón

Es la cubierta más agradecida de todas y la más habitual en vivienda construida a partir de los años ochenta. La teja plana de hormigón, y también la plana cerámica y la mixta, tienen un solape regular y una superficie firme, así que el gancho regulable entra sin forzar y la recolocación es inmediata.

Consecuencias prácticas: es el montaje más rápido en cubierta inclinada, el riesgo de rotura es bajo porque la pieza de hormigón aguanta el paso, y la estanqueidad se resuelve con el propio solape sin necesidad de sellados añadidos. En presupuesto, es la referencia contra la que se comparan las demás: lo que en teja plana son dos jornadas, en pizarra pueden ser tres.

Si tu tejado es de este tipo y tiene el faldón orientado entre el sureste y el suroeste, estás en el mejor escenario posible y el límite lo va a poner tu consumo, no la cubierta.

Placas solares en tejado de pizarra

Se puede, y de hecho hay muchísima instalación sobre pizarra en el norte y en zonas de montaña. Lo que hay que aceptar es que es la cubierta más delicada y la que más mano de obra consume.

• Ganchos específicos para pizarra, más planos y largos que los de teja, que se atornillan al entablado o al rastrel y salen por la junta entre piezas.
• Pletinas atornilladas cuando la pizarra es de poco espesor: reparten el esfuerzo en una superficie mayor para que la pieza no se raje.
• El riesgo real es la fisura: la pizarra se raja por el punto de clavado y las fisuras no siempre se ven el primer día, aparecen con el primer ciclo de hielo. Por eso se trabaja pieza a pieza y se cambian las que se tocan.
• Sobrecoste: de 400 a 700 euros en una instalación de 4 a 6 kWp frente a una chapa, por tiempo de montaje y piezas de repuesto.
• Condicionante estético: en cascos históricos y en cubiertas catalogadas, la pizarra suele ir acompañada de restricciones de visibilidad desde la vía pública. Eso no es un problema del material, es de normativa, y lo tratamos al hablar de los permisos para instalar placas solares.

Placas solares en cubierta de chapa metálica

La cubierta más rápida de todas y la favorita en naves, garajes, porches y casas de obra nueva con cubierta ligera. Hay dos familias y el anclaje cambia por completo:

• Chapa grecada: se fija con tornillo autoperforante con arandela de EPDM en la cresta de la greca, nunca en el valle. En el valle corre el agua, y perforar ahí es la receta de la gotera. Cada tornillo lleva su sellado y se aprieta a par controlado para no deformar la chapa.
• Chapa de junta alzada (tipo click o engatillada): se usan abrazaderas que muerden la junta, así que no se perfora nada. Es la solución más segura desde el punto de vista de la estanqueidad y la más rápida de montar.
• Inclinación mínima: la chapa necesita en torno a 10 grados para evacuar bien el agua, y esa inclinación suele servir también para los paneles, que se montan coplanares.
• Lo que hay que comprobar: el espesor de la chapa y el estado de los apoyos. Una chapa fina de 0,5 milímetros muy separada de correas pide repartir los puntos de fijación.
• Oxidación en los cantos y en tornillería antigua: si la cubierta tiene veinte años y los tornillos originales están pasados, se sustituyen antes de montar.

En cubierta industrial esta es la combinación más rentable que existe, porque además el consumo de la nave coincide con las horas de sol. El planteamiento completo para ese caso está en placas solares en naves industriales.

Placas solares en cubierta de panel sándwich

Es la cubierta más extendida en construcción reciente, tanto en vivienda unifamiliar como en nave, y admite paneles sin ninguna dificultad. Técnicamente se comporta como una chapa, con dos matices propios.

El primero es el espesor: el tornillo tiene que atravesar la chapa exterior, el aislamiento y llegar al perfil o a la correa que hay debajo, así que la longitud del tornillo se elige en función del panel sándwich concreto. Un tornillo corto que solo muerde la chapa exterior no sujeta nada y además rompe la estanqueidad.

El segundo es la condensación: el sándwich lleva aislamiento, y una perforación mal sellada mete humedad dentro del propio panel, que no se seca. De ahí que cada punto de fijación vaya con su arandela de EPDM y su sellado, y que se prefiera la fijación coplanar, que necesita menos puntos que una estructura inclinada.

En cubierta de sándwich con poca inclinación se monta coplanar aunque eso signifique perder dos o tres puntos de producción anual: la alternativa, levantar los paneles con estructura, multiplica los anclajes y el riesgo de entrada de agua. Es un intercambio que casi siempre merece la pena, y en la guía de la orientación de las placas solares verás cuánto cuesta exactamente esa pérdida de inclinación.

Placas solares en cubierta plana o azotea

Las cubiertas planas son una buena noticia: permiten elegir la orientación y la inclinación en lugar de heredarlas del tejado. El problema a resolver es otro, y es la sombra entre filas.

• Estructura triangulada con lastre: es la solución estándar en vivienda. Bloques de hormigón o cubetas lastradas sujetan la estructura por peso, así que no se perfora la tela asfáltica ni la lámina impermeabilizante. Es lo que recomendamos siempre que la cubierta aguante el peso del lastre.
• Anclaje mecánico con sellado: solo cuando el viento o la geometría lo exigen, y siempre con parche de refuerzo sobre la impermeabilización.
• Inclinación de 10 a 15 grados, menos de lo óptimo, pero a cambio caben más filas y el viento empuja menos. A 30 grados en una azotea harían falta casi cuatro metros de paso entre filas.
• Separación entre filas: con 15 grados y en la latitud del centro peninsular, la sombra del solsticio de invierno obliga a dejar en torno a un metro libre detrás de cada fila, lo que da un paso de fila de unos 2,9 metros. En el norte sube a algo más de 3 metros y en el sur baja a 2,8.
• Superficie necesaria: de ahí salen unos 3,3 m² por panel solo por geometría y unos 4 m² contando pasillos de paso y el perímetro de seguridad, frente a los 2,5 m² de una cubierta inclinada. Los centímetros exactos del panel están en las medidas de una placa solar.
• Orientación este-oeste: en azoteas grandes es una opción muy interesante. Con paneles en caballete a 10 grados mirando a este y oeste caben casi el doble, porque las filas apenas se dan sombra, y la producción se reparte entre la mañana y la tarde.

Fibrocemento y uralita: el tejado en el que no instalamos placas solares

Aquí la respuesta es un no, y conviene decirlo sin rodeos: sobre fibrocemento no instalamos placas solares. No es cuestión de precio ni de permisos.

Las cubiertas de fibrocemento instaladas antes de 2002 pueden contener amianto. Perforar, cortar, lijar o simplemente pisar una placa deteriorada libera fibras al aire, y la manipulación solo puede hacerla una empresa inscrita en el registro de empresas con riesgo por amianto, con su plan de trabajo aprobado. Montar una estructura fotovoltaica implica taladrar: no hay forma de hacerlo sin manipular la cubierta.

Lo que sí se puede hacer, y hacemos a menudo, es la secuencia completa: retirada de la cubierta por una empresa autorizada, sustitución habitualmente por panel sándwich, y después la instalación fotovoltaica sobre la cubierta nueva. Sale más caro que una instalación normal, pero resuelve dos problemas de golpe y la cubierta nueva aísla mucho mejor. El detalle del procedimiento, los plazos y lo que cuesta está en nuestro artículo sobre el amianto en el tejado antes de instalar placas solares.

Si tu cubierta es de fibrocemento y alguien te ofrece instalar directamente encima, ese presupuesto es un problema disfrazado de oportunidad.

Otras cubiertas para placas solares: shingle, zinc, policarbonato y vegetal

• Shingle o teja asfáltica: sí se puede. Se usan soportes específicos que se atornillan al entablado con sellado bituminoso y una pieza de solape por encima. Hay que cuidar mucho el sellado porque la lámina asfáltica no se autosella, y revisar que el entablado esté sano, que es donde suele estar el problema en cubiertas de más de veinte años.
• Zinc, cobre y aleaciones de junta alzada: sí, y además es una de las soluciones más elegantes, porque se usan grapas que muerden la junta y no se perfora la cubierta. Ojo con la compatibilidad de metales: zinc o cobre en contacto directo con aluminio o acero genera par galvánico, así que se interponen separadores.
• Policarbonato, metacrilato y cubiertas traslúcidas: no. No admiten carga puntual ni tránsito, y la fijación no tiene dónde agarrar. En un porche con techo de policarbonato la solución es montar una estructura independiente apoyada en la obra, no sobre el material.
• Cubierta vegetal o ajardinada: sí, con estudio previo. Se monta sobre estructura lastrada apoyada en una lámina de reparto, dejando acceso para el mantenimiento de la vegetación, y hay que vigilar que las plantas no crezcan hasta dar sombra a la primera fila.
• Cubierta de caña, madera vista o estructuras antiguas: se puede, pero el estudio estructural deja de ser una formalidad. Aquí es donde más veces hemos tenido que proponer reforzar antes de instalar.

Si el tejado no sirve: placas solares en suelo, pérgola, garaje o fachada

Que la cubierta de la vivienda no valga no cierra la puerta. Hay cuatro alternativas que funcionan, y dos de ellas producen más que el propio tejado:

• Estructura sobre suelo: en una esquina de la parcela, con hincado o con lastre. Permite la inclinación y la orientación óptimas, así que produce más que un tejado mal orientado, y el mantenimiento se hace a pie de suelo. Ocupa unos 6 m² de terreno por cada kilovatio pico.
• Pérgola fotovoltaica: sobre la terraza, el porche o la plaza de aparcamiento. Hace doble función de sombra y de generación, y es la favorita cuando además hay coche eléctrico. Suele requerir licencia de obra.
• Cubierta del garaje, del trastero o de la caseta: superficies que nadie mira, normalmente libres de sombras y con buena orientación, y además más accesibles que el tejado de la casa.
• Fachada: produce menos que una cubierta, entre un 25 y un 35 % menos en vertical, pero en invierno el sol bajo le favorece y en algunos edificios es la única superficie disponible. Lo explicamos aparte al hablar de placas solares en fachada.

En vivienda con parcela, la estructura sobre suelo es tan habitual que la tratamos con sus números propios en la guía de placas solares en una casa de campo.

Comparativa de tipos de tejado para placas solares

Todo junto, con la cubierta de teja plana como referencia de coste:

Los sobrecostes son de una instalación doméstica de 4 a 6 kWp y hay que verlos en perspectiva: sobre un presupuesto de 4.300 a 6.200 euros, el material de la cubierta mueve entre un 3 y un 10 % del total. Nunca es el factor que decide si merece la pena.

¿Aguanta cualquier tejado el peso de las placas solares?

Casi siempre sí, y los números lo dejan claro. Un panel de 500 Wp pesa entre 24 y 27 kilos y ocupa 2,2 m², así que con la estructura y los anclajes el conjunto queda en torno a 15 kilos por metro cuadrado.

Para comparar: una capa de teja árabe pesa entre 40 y 50 kilos por metro cuadrado, y la carga de nieve que cualquier cubierta debe soportar por normativa va de 40 a 100 kilos por metro cuadrado según la zona. La instalación añade menos de lo que ya está soportando el tejado solo con su propio acabado.

Dicho eso, hay tres casos en los que el cálculo estructural deja de ser una formalidad y conviene que lo mire un técnico: cubiertas de madera antiguas sin reforma, naves con correas muy separadas y chapa fina, y cubiertas planas donde al peso de la instalación hay que sumarle el del lastre. En esos tres, la visita previa incluye comprobar la capacidad de la estructura antes de dar un precio.

El estado del tejado manda más que el material para las placas solares

Esto es lo que de verdad decide, y es la parte que la mayoría de los artículos sobre este tema se salta. Una pizarra sana de cien años admite paneles sin discusión; una chapa de quince años oxidada en los cantos, no.

• Goteras o humedades activas: se resuelven antes. Montar sobre una cubierta que hay que levantar en tres años significa pagar dos veces el desmontaje y el montaje.
• Más de 25 o 30 años sin intervención: conviene revisar el estado de los rastreles, del tablero y de las piezas de los puntos de anclaje.
• Teja vieja y quebradiza: se resuelve con tejas de sustitución y anclajes específicos, pero hay que presupuestarlo, no descubrirlo el día del montaje.
• Chapa con tornillería pasada: se sustituye la tornillería original antes de añadir puntos nuevos.
• Impermeabilización al final de su vida en cubierta plana: si la tela asfáltica está en los últimos años, primero se renueva. Es más barato que hacerlo con la instalación montada.
• Estructura de madera con flecha visible: inspección antes de cualquier otra conversación.

La regla que usamos es sencilla: si al tejado le quedan menos años de vida útil que a la instalación, el orden correcto es tejado primero y paneles después. Los paneles duran 25 o 30 años, como contamos al hablar de la vida útil de las placas solares, y conviene que la cubierta de debajo llegue igual de lejos.

Qué preguntar al instalador solar según tu tipo de tejado

Cuatro preguntas que separan a un instalador que sabe lo que hace de uno que cuelga estructuras:

• Qué anclaje concreto vais a usar en mi cubierta y de qué material es. La respuesta correcta nombra la pieza (gancho regulable, teja de sustitución, abrazadera de junta alzada, soporte lastrado) y el material, que debe ser acero inoxidable o aluminio, nunca acero galvanizado en zona de costa.
• Dónde va cada punto de fijación y cuántos son. Si en una chapa grecada contestan que van en el valle, cambia de empresa.
• Qué pasa con la estanqueidad y qué garantía me dais sobre ella. Debe haber una garantía de la instalación que cubra las filtraciones en los puntos que habéis abierto.
• Si en diez años hay que reparar el tejado, cómo se desmonta. La respuesta correcta es que los anclajes son desmontables y que se recoloca sin romper nada.
• En cubierta plana, cuánto pesa el lastre y quién ha comprobado que la cubierta lo aguanta.
• En teja, cuántas piezas de repuesto lleva el presupuesto. Si lleva cero, el día del montaje aparecerá un extra.

Y una comprobación que puedes hacer tú antes de la visita: sube una foto del tejado completo y otra de detalle del material. Con esas dos imágenes ya se puede decir qué sistema de fijación toca. El proceso completo, desde la visita hasta la puesta en marcha, está en cómo funciona una instalación de placas solares paso a paso.

Cómo trabajamos cada cubierta en Isla Solar

Montamos sobre teja curva, teja plana, pizarra, chapa, panel sándwich, cubierta plana, shingle y zinc, en vivienda unifamiliar y en instalaciones de empresa e industria conectadas a la red. Sobre fibrocemento no instalamos, y lo decimos en la primera visita en lugar de descubrirlo a mitad de obra.

La visita previa es gratuita e incluye el tipo de cubierta, el sistema de anclaje que le corresponde, el estado de los puntos de fijación y el estudio de sombras. El presupuesto sale desglosado, con la estructura y los anclajes como partida propia, para que puedas comparar con otro sin adivinar. En resumen, los tejados en los que se pueden instalar placas solares son casi todos, y nuestro trabajo es elegir el anclaje correcto para cada uno. Montamos paneles Jinko y Solyco con inversores y baterías Huawei y GoodWe, y entregamos la instalación de autoconsumo fotovoltaico conectado a red legalizada y con la compensación de excedentes de alta.

Si quieres una primera cifra ahora mismo, puedes calcular tu instalación en dos minutos. Y si tienes dudas con tu cubierta, mándanos una foto del tejado y te lo decimos. El proceso llave en mano completo está en la página de instalación de placas solares en casa llave en mano.

Preguntas frecuentes sobre placas solares en tejados

Escrito por Juan Manuel del Val

Soy Graduado en Comercio y especialista en SEO en Isla Solar. Mi misión es facilitar el acceso a la energía solar y aerotermia mediante contenidos claros y optimizados.

Revisado por David Alonso Reviriego

CEO y fundador de Isla Solar. Mi objetivo es democratizar el acceso a la energía solar para que el autoconsumo sea una realidad al alcance de todos.